שלום,
לפני חודשיים נכנסתי למוסך לברר למה מיכל העודפים מתמלא וגולש החוצה מצינור מיכל העודפים
בנוזל קירור, לאחר נסיעה של כ 20 דקות .
הבדיקה הראשונה היתה בלחץ אוויר ומסתבר שאין דליפה במערכת הקירור.
בדקו גם את ריצפת הרכב מתחת לרדיאור החימום -לשמחתי הכל יבש .
החלפתי טרמוסטט בהמלצת המוסכניק והבעיה לא נפתרה.
לפני חודש החלפתי פקק מקורי של הרדיאטור, הבעיה נפתרה לשבוע שבועיים ושוב חזרה.
לפני חצי שנה החלפתי רדיאטור חדש.
נוזל קירור אני מחליף כל שנה ובשנתיים האחרונות אני משתמש בפרסטון ירוק.
מחוג חום מנוע מראה טמפרטורה תקינה.
בנסיעה של 15 20 דקות לאחר שהמחוג מציג טמפרטורת עבודה אני שומע צלצולים חזקים.
המנוע עם 190000 ק"מ .
מה הצעד הבא?
איציק

לדעתי יש לך חדירת קופרסיה למערכת הקירור.

כתוצאה מכך הלחץ במערכת הקירור גבוה מאוד ונפרק דרך הפקק של הרדיאטור.

חדירת קופרסיה למערכת הקירור גורמת למנוע להתחמם ולהווצרות אוויר במערכת, האוויר מגיע לחיישן שמודד את טמפ' המנוע, ולכן החיישן לא קורא נכון את הטמפ' מנוע משום שאהוויר מפריע והמנוע מתחמם וכתוצאה מכך המנוע מצלצל.

אם תבדוק את הטמפ' מנוע עם מד טמפ' חיצוני תגלה שהמנוע מתחמם על יתר המידה, והשעון לא מציג את הטמפ' הגבוה הזו.

יש לבצע בדיקת הימצאות CO במערכת הקירור, לשם כך יש נוזל מיוחד שמשנה את צבעו במגע עם CO וכך אפשר לבדוק אם יש חדירת לחץ למערכת הקירור(את הבדיקה מבצעים במוסך).

בצע בדיקה וחזור עם תוצאות:

כשהמנוע נמצא בטמפ' עבודה פתח מכסה מנוע, תן כמה מכות גז פתאומיות ותרפה(תן איזה 10-15 מכות גז) ותסתכל אם במיכל העיבוי יוצא בועות אוויר לאחר מספר שניות אחרי ה"מכות גז".

אם יוצא בועות אוויר יש חדירת קומפרסיה למערכת הקירור, כניראה אטם ראש נפרץ/סדק בבלוק או בראש.

יש מקרים בהם הכנפיים במשאבת המים שחוקות, ואז אין סירקולציה תקינה, וקורה מצב שהנוזל קירור רותח והלחץ גובר וכתוצאה מכך הנוזל קירור נפרק דרך הפקק של הרדיאטור ללא הפסקה.

בדוק שהמאוורים נכנסים לפעולה.

יקיר.

יקיר תודה,
משאבת מים מקורית הוחלפה לפני שנה.
במידה ואתה צודק מדובר בראש מנוע ?
איציק

רק מאורר אחד עובד , יתכן וזו הסיבה?
איציק

רק מאוורר אחד אמור לפועל, השני פועל בעת הפעלת המזגן ללא קשר לחום המנוע.

קודם כל תבצע את הבדיקות אחר כך נגיע למסקנות, מה שכתבתי אלו הם השערות.

יקיר.

היי,
חזרתי מנסיעה בעיר של 20 דקות, החנתי , נתתי 15 מכות גז עד תחילת הסקאלה האדומה,
עמדתי מעל מיכל העודפים ולא יצא בועה , אפילו לא אחת קטנטנה.
המים במיכל העודפים היו בטמפרטורת חדר.
איציק

איציק תבדוק את שני צינורות המים בכניסה , וביציאה מהרדיאטור . האם שניהם קרים?


לפי דעתי, המים לא עוברים סרקולציה תקינה בראדיאטור,ולכן לא עוברים תהליך תקין של קירור ולכן פורצים ממכסה הרדיאטור מכיוון שלעיתים הם חמים מידי.

מה גם שהמים במיכל העיבוי אמורים להיות חמים במידה ונעשתה סרקולציה תקינה.

המים במיכל העיבוי צריכים להישאר קרים אין שם סרקולציה.

פנה למוסך ובצע את בדיקת הימצאות CO במערכת הקירור.

יכול להיות שהמאווררים נכנסים לפעולמה מאוחר יותר, הייתי ממליץ לך למדוד טמפ' מנוע בעזרת מד טמפ' חיצוני ולבדוק באיזה טמפ' בדיוק המאווררים נכנסים לפעולה.

תפעיל מזגן ותיסע איתו קבוע, ובדוק אם עדיין המים פורצים החוצה, הפעלת המזגן תגרום למאוורר השני ברדיאטור לפעול וזה יעזור בקירור.

תוודא שהפקק של הרדיאטור מקורי, ושהוא פקק שהפריקה שלו היא 0.9 באר.

יקיר.

הי,
שוב בצעתי את הבדיקה היום ואין בועה.
בדקתי את שני הצינורות , שניהם חמים.
על מכסה הרדיאטור רשום:
16PSI
108KPA
האם המכסה שיך ללנטיס 1.8 ליטר?
נזכרתי שכשהחליפו את הטרמוסטט המכונאי הסתבך עם עודף סיליקון שגלש למרכז הטרמוסטט ,
ניקה קצת והחזיר למקום.
יש מצב שהטרמוסטט תפוס ומכאן התופעה?
ברכב הקודם שלי מסוג פורד אסקורט 1990 בטלו את הטרמוסטט בטענה שאין בו צורך לאקלים הישראלי, במידה ואני מבטל את הטרמוסטט אני אגרום לנזק?
אחלה שבת,
איציק

אין רכב שלא זקוק לטרמוסטט, אין שום קשר אקלים ישראלי.

כל רכב זקוק לטרמוסטט עם טמפ' פתיחה שונה בהתאם להוראות היצרן.

הפקק מתאים לפי הלחץ הוא 1.08 BAR זה מתאים.

דאג שהפקק יהיה מקורי, יש פקקים מאיכות ירודה שלא אוטמים טוב וכל הזמן מעבירים לחץ.

נסה פקק אחר.

יכול להיות שהסליקון תקע את הטרמוסטט.
צריך למרוח שכבה מאוד דקה של סיליקון על האטם לתת לסיליקון להתייבש איזה 5 דקות ואז לחזק את הברגים.

הרבה מכונאים מורחים טונה של סיליקון, לא מחכים שהוא יתייבש ואז בחיזוק הסיליקון יוצא החוצה וגורם לסתימות.

הטרמוסטט צריך להיות של 84 מעלות C, טרמוסטט יפני איכותי עולה כ50ש"ח.

כשהמנוע בטמפ' עבודה כבה את המנוע, סוויץ מכובה, נתק את הקונקטור מחיישן הטמפ' נוזל קירור שנמצא על בית הטרמוסטט, ומדוד לחיישן התנגדות.
את התוצאה של ההתנגדות תכתוב פה ולפי זה נוכל לבדוק את תקינות החיישן, ולחשב את הטמפ' המדוייקת.

הצינור רדיאטור העליון צובר לחץ מסויים, שהטרמוסטט נפתח והמאוורר נכנס לפעולה הלחץ בצינור העליון יורד משמעותית בדוק זאת.

אם תבטל את הטרמוסטט המנוע לא יגיע לטמפ' עבודה, הסל"ד סרק יהיה גבוה והתערובת דלק תהיה עשירה, צריכת הדלק תעלה, זיהום האוויר יהיה גבוה, הבלאי יהיה מוגבר .

יקיר.

בוקר טוב,
אני לא יודע היכן נמצא הטרמוסטט, ואין לי מכשיר שבודק התנגדות , אם יש חולוני או חבר מהמרכז
שיכול לעזור בבדיקה של התנגדות "יעשה לי את היום" .
יקיר, אני זוכר שהטרמוסטט יפני עם 84 C .
בקרתי בנושא אצל זיסו מיפו שבהיתרשמות ראשונית טוען שהבעיה רק בפקק או בשפתיים של הראדיאטור. { אני זוכר שהומלץ לנסות עם פקק אחר :bigsmile:}
בחג נסעתי צפונה כ 70 ק"מ ,כביש פתוח ולא רחמתי על הגז, קיקים חופשי לאורך כל הדרך,
כשהגעתי ליעד וגם כשחזרתי הביתה בדקתי את גובה המים במיכל העודפים ומצאתי תקין
כ 4 ס"מ מעל המקסימום.
דבר נוסף, מצאתי צינור אויר בעובי של סיגריה קרוע { הצינור יוצא מעל צינור האויר שמחבר בין המצערת לפילטר אויר } בגלל הקרע המנוע כבה מספר פעמים בעצירה מלאה.
לאחר שהדבקתי הצינור למקום המנוע חזר לעבוד בטורים נכונים , והצילצולים ירדו לפחות ב 50%.
לא נראה לי שיש קשר בין התחממות מערכת הקירור לצינור הקרוע .
איציק